di Fabrizio Scarpato
Piove, e l’estate si fa autunno, come solo in certe valli dell’Alto Adige può accadere. Leggo «Maccheroni della casa nella padella, per due persone, servito come secondo…». Mi bastano «maccheroni» e «padella», il resto non conta, vola via come venticello nell’aria legnosa della stube, insieme alla domanda gentile del cameriere: «desidera l’insalata?».
E così mi tuffo, secondo la trita iconografia italica (maccherone me te magno), in un piatto potente (c’è de’ pezzi…), intenso di carne di manzo e maiale, dolce di cipolla, affumigato di speck, confortevole come un plaid a scacchi, in cui la pasta è deuteragonista, ma senza abdicare al proprio ruolo: perché senza i maccheroni quel piatto non esisterebbe. Ecco, fregandomene bellamente della cottura appena accettabile, così come della prescindibile insalata e dell’ineluttabile scarpetta, chiedo un bicchiere di lagrein, e lasso e satollo mi trastullo nell’amidaceo convincimento di esser stato testimone di una straordinaria e inopinata storia d’amore.
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