Il Taurasi di Taurasi: otto etichette in vetrina alla Fiera Enologica 2010

Taurasi, le bottiglie in degustazione

Taurasi 2005, Antico Borgo

Segna subito, già in apertura, un netto distacco dal campione precedente e lo potrei definire tranquillamente – questo sì – più “piacione”. Parte sulle note di prugna e di cioccolato, con una speziatura più dolce, quasi una noce moscata. Fatti due conti sembra un po’ compresso all’inizio, lentamente vira verso una maggiore austerità delle sensazioni riferibile a un impianto complessivo più vicino alla tradizione. Meglio in bocca, con un bel sorso, intenso, lungo e appagante che beneficia del lavoro “sporco” dell’acidità. Elegante. Paga – forse – una leggera invadenza del legno, sicuramente digeribile con la maturità.

Taurasi “Don Ciriaco” 2005, Mier Vini

Anche per questo vino – lo ha rivelato l’altro produttore presente, Giacomo Pastore – nessuna filtrazione e solo legno grande. Legno grande, sì; ma tonneaux di castagno (proveniente da Aiello del Sabato e Caposele), come si usava una volta. Bei profumi, di prugna e di spezie con una bella spinta minerale. In bocca è molto succoso, di ottima intensità e fresco il giusto. Chiude su una persistenza piacevole ma magari un po’ monocorde, a tratti lievemente pungenti l’alcool e il tannino, leggermente amaricante sul finale. L’impressione è che sia da godere nel medio termine per via di una sottile freschezza che potrebbe alla lunga non reggere più la struttura.

Taurasi “Primum” 2005, Guastaferro

Non eccelle al naso: i “caldi” profumi di prugna sono piuttosto evanescenti e lasciano ben presto il campo alle note eteree piuttosto accese. Magari mi sbaglierò, ma ho avuto quasi una sensazione d’agrumi. Dei campioni degustati sarà quello con il colore più affascinante insieme al terzo vino in degustazione: bello il gioco di trasparenze. Se la cava assolutamente meglio in bocca dove la forte spinta acida (che se da un lato potrebbe farlo apparire sconnesso, dall’altro lascia ben sperare per il futuro) imprime un bel ritmo. Il finale è particolarmente deciso, soprattutto speziato, con quella evidente nota amarognola che – almeno per quanto mi riguarda – gradisco. Nel complesso, però, è il meno pronto di tutti: per questo mi piacerebbe riprovarlo di qui a qualche annetto.

Taurasi “Vigna Piano d’Angelo” 2003, Sella delle Spine

L’annata – si sa – è stata nefasta. In linea generale, certo, non indistintamente. Il Taurasi di Sella delle Spine – altra azienda praticamente sconosciuta per me – non si salva: il naso è “cotto”, le sensazioni di surmaturo sono tanto evidenti da essere fastidiose. Non aiuta, in questo caso, un’impostazione che mi sembra orientata verso una maggiore concentrazione. All’assaggio rivela le stesse problematiche: sorso stanco e non più sorretto dalla freschezza. Non poteva fare di meglio. Cercherò un’annata diversa per farmi un’idea.

Taurasi 2003, Antica Hirpinia

Anche il taurasi di questa cooperativa (che vanta circa duecento conferitori) parrebbe non sfuggire alla sindrome da 2003. Almeno fermandosi all’olfatto. Anche qui le note ciliegiose sono “cotte” (anche se meno del precedente campione) e monopolizzano un bouquet di profumi in cui si annusano qualche spezia e qualche sentore floreale, niente più. Si riscatta in bocca, a dimostrazione di un buon lavoro in vigna, dove – nonostante la calura dell’annata – conserva una maggiore freschezza. Facilitato anche da un corpo più esile, con il frutto che è più diluito, ne guadagna in piacevolezza. Ecco, magari non ci sarebbe da attendersi chissà quale evoluzione: è da tirargli il collo e da bere. Così. Senza indugiare oltre.

Taurasi, Carmine Fischetti illustra il piatto

 Ah, giusto per completezza. Nel suo articolo, Alessandro Franceschini segnala i Taurasi 2006 di Di Prisco (Fontanarosa), Molettieri (Montemarano) e Boccella (Castelfranci). Così, giusto per dare uno spunto a chi – come me – gli altri due laboratori se li è persi.